Статьи
Главная » Статьи » Мои статьи |
Когда задаешься вопросами комфорта и управляемости, самое время подумать над доработкой подвески. Важно начать с того, что такой авто тюнинг ВАЗ требует комплексного подхода. Это значит, что, к примеру, спортивные пружины не сильно помогут при «гражданских» амортизаторах, а облегченные рычаги или задняя балка не раскроют новый характер автомобиля без качественных сайленблоков. И менять в подвеске эти элементы лучше вместе и обязательно парами, на каждое колесо, чтобы обеспечить равномерный износ и равные характеристики. Но начнем с простого и менее всего трудоемкого – подбора пружин и
амортизаторов. Дело в основном принципе работы механизма: жидкость внутри
амортизатора под давлением поршня (читай – во время демпфирования) перетекает
из одной полости в другую и через специальный клапан маленького сечения.
Преодолевая сопротивление, масло греется, тем самым отводя энергию и гася удар
колеса. Если Вы выполняете бюджетный тюнинг ВАЗ своими руками, то
лучше подойдут газо-гидравлические амортизаторы низкого давления. Они
конструктивно схожи с масляными, но в верхней части полости резервного
цилиндра под небольшим давлением (2,5-5 бар) помещен не воздух, а газ, чаще всего азот. На практике это ведет к тому, что
внутренний газовый подпор позволяет быстрее реагировать на отработку
неровностей, и позволяет маслу лучше отводить тепло – при сжатии рабочие тела
не смешиваются, как это было в гидравлических амортизаторах, а значит, и свойств
своих не теряют. Но стенки цилиндра по-прежнему двойные, и в предельных режимах
движения (скоростная «змейка», например) амортизатор все равно греется. Тюнинговая подвеска с такими амортизаторами будет самой жесткой,
что отрицательно скажется на комфорте, но крены автомобиля в повороте будут
минимальны, а управляемость – острее. Впрочем, при условии, что пружины тоже подобраны верно. Простые пружину имеют линейную зависимость деформации под
нагрузкой. Они подойдут для повседневной эксплуатации, но для активной езды,
особенно по неровной дороге, не годятся: при большой нагрузке (например, колесо
попало в яму) пружина сжимается слишком сильно, а значит, есть вероятность
«пробоя» подвески. Да и следующую неровность подвеска может не отработать – ей
ведь нужно успеть «разжаться». Ну и на „сладкое" рассмотрим третий вопрос — об угловых жесткостях подвесок. Во-первых, что это такое? Ответ прост: способность автомобиля противостоять угловым колебаниям — по крену и с носа на корму. Почему это важно для управляемости? Представьте себе момент входа в поворот. Водитель поворачивает руль, на машину начинает действовать приложенная в центре ее масс центробежная сила, искривляющая траекторию движения. Естественно, она вызовет крен и увеличение нагрузки на внешние колеса. Но на какое именно: переднее или заднее? Тут уместно привести вот какой пример. Представьте себе, что вы повесили тяжелый груз одновременно на прочный стальной трос и такой же длины резинку, закрепив их концы в одних и тех же местах. Допустим, прочности подвеса недостаточно, но что порвется быстрее? Правильно, трос: меньшая жесткость резинки не позволит ей воспринимать сколько-нибудь значительную часть тяжести. Такая же ситуация и с подвесками: львиную долю дополнительной нагрузки будет воспринимать то колесо, подвеска которого имеет большую угловую жесткость в поперечном направлении. Для устойчивости и управляемости автомобиля это имеет очень большое значение. Ведь способность колеса воспринимать боковую силу сильно зависит от приложенной к нему вертикальной нагрузки - чем сильнее оно прижимается к дороге подвеской, тем большую боковую силу развивает. Но представим себе, что поворот предельный, проходится на максимально высокой скорости. Где тонко, там и рвется, - сцепление с дорогой потеряет в первую очередь именно то колесо, на которое приходится максимальная вертикальная, а значит, и боковая нагрузки. Если оно находится на передней оси, то возникнет снос - автомобиль просто поедет прямо. А если на задней, то, наоборот, станет разворачиваться слишком интенсивно - занос здесь неизбежен. Таким образом, `заневоливая`, подвеску стабилизаторами поперечной устойчивости, нужно позаботиться о правильном соотношении их жесткостей. Если задний окажется чересчур мощным, то автомобиль станет `острым как шило` - выдержать точную траекторию в повороте будет непросто. Немногим лучше обратная ситуация: без меры усиленный передний стабилизатор напрочь отбивает у машины охоту куда-либо поворачивать. Кстати, примерно такую же роль сыграет и пересортица с пружинами и амортизаторами. Например, если заднюю подвеску вы уже доработали, а переднюю нет, то результаты езды на недоделанном автомобиле могут быть плачевными, ведь при увеличении `обычной` жесткости подвески обязательно растет и угловая. | |
Просмотров: 837 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |